В наши дни, когда в мире моды безусловными лидерами являются Франция, Италия, в меньшей степени — Великобритания и США, сложно представить, что было такое время, когда именно Россия выступала в качестве законодательницы мод. Главную роль тогда играли русские императоры — именно эти блестяще образованные, обладающие тонким художественным вкусом люди задавали тон всей Европе. Вот несколько характерных примеров.

Сейчас считается признаком хороших манер расстёгивать нижнюю пуговицу у костюмного пиджака. Заодно и сама возможность расстегнуть её — атрибут дорогого костюма. И этот тренд ввёл в самом начале XIX века ещё Александр I. Как-то раз он появился во время развода караула лейб-гвардии в мундире с пуговицей, по небрежности не застёгнутой на обшлаге. Когда придворные решились спросить его, чем вызвано такое нарушение военной формы, он заметил, что император ошибаться не может и такая манера ношения мундира должна считаться нормой. С той поры нижнюю пуговицу не застегивают никогда.

Или же возьмём такую одежду, как сюртук. Он был необычайно моден в течение всего XIX столетия. Да и в наши дни имеет немало поклонников, особенно среди любителей викторианского стиля. Так вот сюртук тоже был изобретением русского императора. Все правители России, начиная с Петра I, непосредственно участвовали в разработке военной формы. Многие из них, например, Александр I, Николай I и Александр II, лично придумывали новые образцы мундира.

После того, как в 1802 году перед русской армией встала задача реформы обмундирования, был принят мундир фрачного покроя — очень похожий на современный фрак, но со стоячим воротником. Такова была тогдашняя мода, и ей старались соответствовать все. Скажем, наши генералы, герои Отечественной войны 1812 года, все как один на картинах облачены в изящные и красивые фрачные мундиры. Однако имелся у них один недостаток: они были очень узкими и имели вырез спереди, особенно неприятный в прохладном климате. Отказываться от фрака было невозможно, и потому дизайнерская мысль двинулась в заданном направлении — а чем же можно его дополнить?

Так появился сюртук. У него было два прообраза: во-первых, русская шинель, введённая ещё при Павле I, а во-вторых — австрийское офицерское пальто, появившееся в конце XVIII века. Сюртук был совершенно новым типом одежды: похож на пальто, длиной до колена или чуть ниже, не слишком узкий, но и не слишком свободный. Аккурат таким, чтобы его было комфортно носить поверх рубашки с жилетом. На нём носились офицерские погоны и эполеты, а пуговицы были точно такими же, как на парадном мундире. Однако, в отличие от мундира, за которым следили очень строго, в ношении сюртука допускались вольности: расстегнуть верхние пуговицы или выпустить из высокого воротника концы галстука.

Первыми в сюртуки облачились морские офицеры в 1803 году, ведь на корабле эта одежда наиболее удобна. В 1808—1809 годах новинка досталась и армейским офицерам. Её удобство оценили сразу: она стала одним из самых популярных видов военной, а затем и гражданской формы. Множество картин или литературных произведений изображает офицеров и чиновников именно в сюртуках. И в этом заслуга Александра I, который и сам частенько позировал в этом предмете гардероба — как, например, на полотне Дж. Доу. Фактически современный костюм — во многом потомок именно александровского сюртука, который со временем стал короче и сменил воротник.

Распространившись в гражданскую моду, он стал отличаться от военного: вместо стоячего воротника у него появился отложной, с лацканами, как у фрака. Однако на протяжении всей истории своего существования сюртук всегда оставался двубортным — в отличие от различных сюртукоподобных кафтанов, появившихся в разных экзотических странах Востока. Например, в Индии: там под воздействием британских колонизаторов произошёл отказ местной аристократии от национальной одежды и распространение похожего на сюртук пальто — шервани. Его и сейчас можно увидеть на индийских политиках (особенно на консерваторах), а также на свадьбах: шервани предстаёт примером восточной роскоши. Этот мужской длинный однобортный сюртук со стоячим воротником украшают вышитыми орнаментами и даже драгоценными камнями.

Александр II не только провёл целый ряд очень важных реформ, но и полностью поменял военную форму. При нём отказались от фрачного мундира, уже ставшего старомодным, и перешли к полукафтану — то есть к тому же сюртуку, только с короткими полами. Император тоже гадал: как облегчить жизнь офицерам, сделав ношение военной формы менее обременительным, а саму её — более лёгкой? Так появился белый полотняный китель, который в армии звали по-простому — полотняник. Он представлял из себя укороченный сюртук, но с очень существенными отличиями. Прежде всего — шили его не из шерстяного сукна, а из льна или льна с примесью хлопка. Кроме того, на кителе не было цветного воротника, кантов по борту и обшлагам, с ним не носились тяжёлые и дорогие золотые эполеты.

Всё это делало его отличной и комфортной одеждой для лета, особенно для жаркого климата. Неслучайно белые кители и белые гимнастические рубахи (гимнастёрки) стали настоящим символом русской армии во время военных кампаний в Туркестане, а знаменитый генерал от инфантерии Михаил Скобелев сделал полотняник своим фирменным знаком, получив прозвище «белый генерал».

Этот белый пиджак ввели в качестве формы не только в армии, но и на флоте. И именно благодаря русским морским офицерам, ходившим в дальние походы, с ним познакомились за рубежом. Он настолько понравился всем мореплавателям, что с начала ХХ века во флотской форме многих держав появляется белый китель «русского образца», хотя до этого под влиянием британцев морской мундир почти у всех стран был тёмно-синего цвета.

Если во флоте полотняник дожил до наших дней, то в армии его отменило развитие стрелкового оружия, ставшего точным и дальнобойным. В годы русско-японской войны противник специально целился в русских офицеров, в своих белоснежных кителях ярко выделявшихся на любом фоне. В связи с этим в 1907 году в России (кстати, одной из первых в мире) было введено специальное полевое обмундирование, в котором главной частью офицерской формы стал китель защитного цвета. От старого полотняника его отличал более простой крой, однобортная застёжка и нагрудные карманы. Офицер в полевом кителе — самый каноничный образ русского воина Первой мировой и Гражданской войны, и он был заимствован многими странами. На русский манер одевались в Сербии, в Болгарии и даже в Персии.

В 1943 году на волне патриотизма и восстановления старых традиций русской армии китель со стоячим воротником вернулся в военную форму, но был отменён уже после войны как устаревший. Все армии мира перешли тогда на мундиры френчи с отложным воротником и галстуком.

Так что всякий раз, когда хочется что-то позаимствовать за границей, может быть, стоит лучше посмотреть — а вдруг у нас уже было придумано нечто своё, лучшее и уже ставшее частью мировой культуры.